冰皇冠下的臣民——记博格达五峰穿越

记博格达五峰穿越

         在十多年的旅行生活中，曾无数次看见雪山。
       雪山是一个神奇的存在。无论身处怎样的环境：平淡的山村、荒凉的戈壁、平铺直叙的草原、一览无遗的湖泊……任何乏善可陈的景色，只要远方出现一抹雪山的影像，视野中的一切，刹那间便闪耀出神圣而迷人的光华。
        多年来，一直在酝酿一场雪山朝圣。但或许是对雪山心怀敬畏，亦或不愿破坏雪山在心中神圣的光环，过往的旅程有意无意地均绕雪山而过。离雪山最近的一次，也不过是在尼泊尔ABC营地，站在雪线之下，仰望高高耸立的安娜普尔纳雪峰。
时间飞逝，体力似乎并未退步，但随年龄而来的责任，让我对危险系数较高的雪山线路愈加心怀担忧和恐惧。
        不能再拖了。我对自己说。
        2016年6月，由缥缈和葱头领队，天空、琉璃、阿兰、酒姐、筱言、平常和我，9人结队奔赴博格达雪山。我生命中的第一次，或许也是最后一次雪山朝圣，就此拉开序幕。

序幕

        重装高海拔爬升、陡峭的乱石破、危险的迷雾、噬人的冰隙、湍急冰冷的河流、复杂多变的线路、变幻莫测的天气……所有这一切，让我们对即将开始的旅程不敢有丝毫怠慢。缥缈和葱头早在赴疆前两个月就开始了缜密细致的准备工作，并对队员进行了家长式的督促与指导：到处搜寻较为准确的博格达穿越的GPS轨迹，最后在微信群里详细地解说GPS轨迹的使用方法，以防万一失散后队员可以自救；在群里不断强调线路的苦逼程度，苦口婆心地劝说队员们加强行前拉练，戒烟戒酒，为艰苦的行程作好生理和心理准备；在群里列出物品清单，让缺乏长线徒步经验的队友差缺补漏，为徒步的安全性和舒适度提供了保证；以强制方式要求队员购买保险，提供最后的保障……
        在开赴博格达的前一天，我们到当地向导“泰山”的办公室进行最后的行前碰头会。“泰山”是山东人，因各种机缘巧合来到新疆，成立了“走8户外俱乐部”，是当地有名的户外向导和领队。泰山身材壮硕，络腮胡子为其增添了几分威严，他年近五十，岁月却似乎并未在他身上露出痕迹，反而让人对他的经验与韧劲充满了信任和敬意。据他所称，博格达穿越线路他一年要带队走十几次。然而，即便是这样身体健壮、富有经验的向导，仍提出需要葱头和我结绳保护，万一他探路时掉进冰隙，我们可及时使用救生绳救助。听到这个意外的安排，即使心中明白这只是以防万一，但体内荷尔蒙却已禁不住飙升，户外人潜藏于内心的冒险基因，让我们对未知的旅途愈加迫不及待。
        此时，博格达雪山仍远在百里之外，但它已通过种种方式，向我们传递着慑人的威严。

第一日：神山的眷顾

6月20日，雪山穿越正式开始。
第一天的行程出人意料地轻松。从乌鲁木齐包车到达坂城，转乘户外人戏称为“飘大厢”的人货车，二十几分钟的颠簸之后，我们卸包下车，公共物资和女队员的部分物品打包成4个大袋子直接由马驮运至当晚宿营地。而我们接下来的徒步路程就只剩下4公里。
当天路途平缓，景色平淡，下午六点多便到达2号羊圈宿营地。往北远眺，雪山峰顶已近在眼前，在云层的掩映下，冷峻而神秘。回望来路，山脚的白色风车群和隐约的小镇灯光似乎就在不远处，闪烁着温暖的光。这是在过往的旅途中极少见到的场景。就像离家远行的孩子，走过崎岖山路，回首顾盼时，仍能看见父母在远方送别的身影。一直紧绷着的心，此刻泛起了一丝脉脉温情。
想象中严酷无情的博格达，此刻却似“威严而有慈”的父辈，让我们紧绷的心渐渐安定下来。

                                                                           第二日  通向神殿的秘道

        第二天清晨，钻出帐篷，竟是换了一番天地。浓雾弥漫，湮灭了来路，截断了最后一眼顾盼；昨天还在视野中的雪峰，也在层层迷雾和云层中隐去了身影，只剩迷茫的去路。寒风凛冽，冷气刺骨，睡梦中放松的肌肉与神经，刹那间紧绷而警觉起来。
        给予了一天的缓冲时间后，博格达以一种决绝的方式，截断了我们与人间的最后一丝联系，它缓缓地打开大门，露出一条通往冰雪王国的秘道。
        我们沿峡谷底部的小径缓缓行进。随着海拔的升高，绿色植被越来越稀落，整个峡谷裸露出铁灰的本色，两边陡峭险峻的石山如斧劈刀削一般，虎牙桀立，像两排目露寒光的灰衣卫士，冷冷地监视着我们这帮不速之客。被风雨侵蚀风化的岩石如瀑布般从山上倾泻下来，堆积横陈于山脚，锋利尖锐的棱角闪着寒光，像守卫脚下的巨犬，呲牙狂吠。雪山融水在峡谷底部汇成一条富含矿物质的淡乳白色的河流，在岩石铺就的河床上奔涌前行，湍急的水流与犬齿交错的岩石彼此碰撞、切割、纠缠，发出令人心颤的咆哮。这里像极了科幻片《魔戒》中的某些场景，行走其中，就像行走于某个半梦半醒的幻境，好像一头长着巨翼的异兽随时会从某处呼啸而出，又好像只要一个趔趄，眼前的一切就会消失不见。这样的景象，比起很多风景区都要震撼，但在博格达雪山的势力范围内，如此气势恢宏，充满魔幻色彩的峡谷也只能俯首称臣了。
        冷峻苍凉的峡谷在我们前面一路延伸，好像永远也没有尽头。我们走过3号羊圈，在4号羊圈作简单休整时，已经过午。据泰山所说，牧民的羊圈一般均按4公里的间隔设置，这意味着我们只完成了8公里，还不到今天一半的路程。
        从4号羊圈继续往前走不久，翻过一个垭口，一面陡峭的乱石坡突然横亘于眼前，像一扇插满倒刺的巨型城堡大门，阻断我们了的去路。一条未完全冻结的冰瀑挂在石坡顶部，暗流顺着乱石坡奔流而下，时隐时现，发出低沉的轰鸣声，像一条看守大门的白色巨蟒，向我们发出最后的警告。
        在高原烈日下重装行走那么久，突然看到这堵碎石堆砌的巨墙，心里不禁暗暗叫苦。休整片刻，我们开始爬坡。在高原烈日的照射下，石头的棱角愈加锋芒毕露，我们在乱石丛中艰难攀爬，下脚愈加小心。登山杖似乎成了尴尬的装备，不用的话举步维艰，使用时却不知如何支撑——杖杆在乱石中极易侧滑或卡死，从而导致身体失去平衡。我干脆收起登山杖，放慢速度，只靠双脚攀登。
       半个小时后，就在登上坡顶的一刹那，原以为只会发生在梦中或电影里的一幕，就在眼前发生了。刚刚还紧紧包围着我们，令人窒息的铁灰色峡谷与乱石坡，瞬间在身后消失得无影无踪，一个纯净耀眼的冰雪世界，毫无征兆地突然降临于我们身前：一面浩渺无边的冰湖在我们前方铺开，在高原阳光的照射下映射出耀眼的光芒，没有一丝杂质的冰面像银丝织成的地毯，向遥远的前方延伸。我们从冰雪地毯上穿越而过，雄伟险峻的雪山群在我们两边依次排开，与湖面连成一片，像因某句咒语而凝固在半空的惊涛骇浪，就在我们身边张牙舞爪，震人心魄。这样的场景，让人不禁联想起《圣经》中摩西率众过红海的一幕：“你举手向海伸杖，把水分开，以色列人要下海走干地，水在他们的左右作了墙垣。（十四章十五至十六节）。”此时此刻，当我们手持登山杖，踉踉跄跄地走在冰封的湖面，穿过凝固的“雪山巨浪”时，仿佛神迹再现，我们有幸成为神明的宠儿。
        此后，我们便一直在雪山与冰湖组成的画卷中行进。美景让我们忘记了疲劳，大家欢呼雀跃，纷纷拿出相机拍照留影。所有对雪山美景的期待，似乎都在这一天得到了满足。我甚至有些怀疑，明天的重头戏——翻越博格达简单大坂，真的能给我们更大的惊喜吗？
        傍晚7点，我们绕过一个山头，仍然是没有任何预兆，博格达雪山突然撞入我们的眼帘。它屹立于登山大本营不远处，银装素裹，神峻异常。与其他有名的独峰雪山不同，博格达由三座5000米以上的山峰组成，中锋略高，三峰并排而立，像三个擎天捧日的巨人，平添了英武神勇之气。“三峰并起插云寒，四壁横陈绕涧盘”，“三峰绝倚傍，终古插苍冥”，“南山伸臂云天处，西域昂头到日边”，从古人描述赞颂博格达的诗句中，我们或许更能领略到三峰的奇妙之处。作为天山的诸多主峰之一，博格达海拔高度仅列第三，但它的名气却远在诸峰之上。长期以来，博格达被西部各民族视为神灵之宅、紫气之源而加以膜拜。博格达一词就是出自蒙语，即“神灵”的意思。但凡被冠以神灵之名的雪山，大都以险峻奇绝，难以攀登而闻名，博格达也不例外，它的海拔高度虽然并不惊人，但登山难度绝非寻常。1980年以前就有英国和前苏联登山队前来攀登，但直到1981年6月8日，才由日本队开创登顶纪录。
        登山大本营距博格达珠峰只有几百米的距离，是雪山环抱下的一小片开阔地，遍布碎石，3600米的高海带来的恶劣气候，让这块贫瘠的土地难见一丝生气。一条雪山融水形成的小河从营地西边穿过，为这块营地提供了水源。已有队伍在此扎营，二十多人的队伍，占据了南边的营地。我们继续再走一百米，到达营地北边，下包扎营。
        一座由碎石堆砌而成的坟墓就立在营地中间，这是为纪念遇难的日本登山者白水小姐立下的衣冠冢，她在登顶博格达后下山途中不幸掉入冰隙，失去了年轻的生命。她的坟前有一块空地最为平整，但除了领队泰山，没有人愿意把帐篷搭在那里。死亡，仍是我们最不愿触碰的禁忌：那些对生命满怀热忱的人，对死亡的恐惧自不必多言，即使是那些对生命并无所恋、心态消极的人，那持续几天的死亡过程，以及死亡对亲人带来的伤痛，仍有巨大的心理威慑力。也许，对死亡的畏惧，才是户外人最好的护身符。
       3600米海拔的日落，格外的冷漠而决绝。热烈炙人的高原日光，瞬间便隐去了身影，褪下了热度，天地被暮色接管，被日光压制了一整天的高山阴寒之气，从雪地上，岩缝里，溪流中，肆无忌惮地升腾、弥散，刚刚还经受着紫外线炙烤的身体，顷刻间又被刺骨的寒风激起了冷颤。或许是二十公里的跋涉太过劳累，或许是沿途美景消耗了太多的热情，或许是白水小姐的坟塚让我们对明天的行程心生优虑，当晚，大家吃完晚餐便早早钻进帐篷休息，只剩下冷冷的月光，陪伴着那堆孤伶伶的石塚。
        躺在帐篷里，久久不能入睡。在我们西北边不远处便是天池，一个风景秀美，安全易达的景区，在那里，游客如织，人声鼎沸，人们坐在微波荡漾的湖边，远远观望博格达，清风徐徐，浑身舒坦。而我们这些徒步者，摒弃了舒适的方式，重装压肩，长途跋涉，风餐露宿，只为了来到博格达的身旁，在最接近它的地方，仰望它的英姿，在咫尺之间感受雪山环绕的震撼。对于更为少数的登山者，如白水小姐，博格达脚下的登山大本营，只是一个最基本的起点而已，博格达已不再是风景，而是一个攀登的目标，是对内心信仰的追寻，从3600米攀升至5445米的顶峰，不到两千米，却已是生与死的距离。人与人之间，因为选择不同，便看到了不同的风景，经历了不同的人生。我曾以徒步经历为傲，如今细想起来，也不过属于中庸之辈而已：既看到了大多数人无法看到的美景，又避免了走向极端的危险。也许正是因为如此，对于有家室之人，心中纵有千万个不甘心，中庸之道仍是最优之选吧。

    

    

    

                                                                      第三日：遗落人间的冰皇冠

据说翻越简单达坂不成功的主要原因有两个：坏天气和严重高反。于是，第三天清晨，我们钻出帐篷的第一件事便是抬头望天和相互对望。天公作美，天气晴好，队友们也是精神饱满，没有高反的迹象。天时地利人和，整条穿越线路中最精华，也是最为艰险的一段，即将开始。
早上八点半，昨晚驻扎在南营地的队伍率先出发。当我们整理好行装准备启程时，一支反穿的队伍抵达营地，我们纷纷向对方表示祝贺，泰山也笑逐颜开——已有两支队伍为我们在积雪中踩出了一条路，今天行程的强度和危险性会降低很多。尽管如此，面对4200米的高海拔爬升、无数暗藏杀机的冰隙，我们仍不敢掉以轻心。
从营地出发，登上一个小山坡，半个小时后，我们到达一片宽阔的冰原——这时前往简单达坂的必经之路，冰原上隐藏着无数冰隙，杀机暗伏。泰山停下脚步，从背包里拿出保护绳，开始结绳保护。一根红色的尼龙绳，把泰山、葱头和我连在一起。这根红绳，是泰山的保命绳，万一他在探路时掉入冰缝，就只能靠这根绳子逃出生天。泰山默默把保护绳上的金属挂扣扣在葱头和我身上，小心地拧紧，并未再多说什么，只是重重地拍了拍我们的肩膀，便转身踏入了那片危险的冰域。就在那一刻，我的鼻子一酸，眼泪差点掉下来：当一个人把生命托付于你时，那沉甸甸的信任所带来的感动，绝非任何文字可以形容。
按照泰山的嘱咐，我们之间保持着5米左右的行进距离。由于雪地里已经有了之前队伍走过的脚印，行走起来相对轻松一些，但由于泰山身体自重大，又背着沉重的大包，每走一步，都把之前的脚印踩得更深一些，跟在后面人，便经常陷入齐膝盖的雪坑里，不仅消耗了体力，而且面临着扭伤膝盖的危险。保护绳在行走中颇为碍事，走快了容易踩住绳子，走慢了又会拉扯住前面的人，地上凸起的岩石，也经常把绳子绊住。行走中，我几次尝试着拿起相机拍照，但往往还没对好焦，在前面行进的泰山已经把绳子绷紧了，只得放下相机赶紧往前赶。直到有一次，当我再次拿出相机尝试拍照时，泰山突然大吼一身：“快走，这里是冰缝”，我定睛一看，原来泰山正准备跳过一条冰缝时，我刚好停下来拍照，泰山被绷紧的绳子一扯，差点一个后仰踩进冰缝。我头上不禁冒出了冷汗，赶紧把相机收了起来，再不敢掉以轻心。
或许正是因为不再惦念着拍照的事，反而有机会安静下来，用眼睛感受周边最本真的景色。本来，经历了昨日美景的震撼，心中已不再对今日的景色怀有更高的期待，想着今天只需埋头苦行便是。却不知，今天的景色，才是博格达的精华。
这是一个单调、静止，却又层次丰富、千变万化的世界。近4000米的高海拔带来的恶劣气候，让这块贫瘠的土地难见一丝生气，整个天地似乎只剩下三种颜色，天的蓝，雪的白，岩石的铁灰。滤去了繁复的色彩，天地间一片澄明，内心也一片安详平静。当我们行进时，眼前所有的一切似乎都是静止的：雪山巍然不动，已伫立万年；冰原被素白覆没，找不到任何关于前世今生的线索；连时间都好像迷失了方向，嘎然静止，在原地踌躇不前。思维在临界点上结冰，脑子里一片空灵，我为什么而来，有什么意义，前方还剩多少路程，一切都再无意义。
只有当我们停下脚步时，才能发现这个世界暗藏的细节与律动。没有色彩的干扰，这里的细节显得异常显眼而灵动。雪山腰部凹陷处，一块厚厚的积雪尤为厚重，像是蓄在眼眶里的一滴眼泪，只需发出一声轻叹，就会簌地掉落下来。白云仿佛是冰山顶端的积雪幻化而成，缓缓地从山那边飘过来，在雪原上投下的巨大阴影，像一只匍匐而行的异兽，携着冷风从我们脚边迅疾掠过，转眼便消失在山的另一边。冰隙遍布雪原，像白色肌肤下隐隐显现的暗色血脉，仔细聆听，可以听见冰层下的暗流发出簌簌的声响，整个冰雪世界倏然有了生命。
经历了三个小时的战战兢兢后，我们终于到达简单达坂脚下。一堵巨大的雪墙，是将这个冰雪世界与外界隔离的最后一道屏障。我们停下来午餐，为最后的攀登做准备。这时另一支队伍先于我们开始了攀登，一排背着大包的身影，像蚂蚁一样缓缓爬升，颜色各异的冲锋衣和背包罩，在白雪的映衬下显得格外鲜艳而抢眼。我们啃着干涩的馕，看着眼前4130米海拔的雪墙，以及在雪墙上蠕动的小小身影，心里既有难以抑制的激动，也有些微的担心。但在戴上冰爪的那一刻，原始的征服欲望开始膨胀，大家纷纷摩拳擦掌，迫不及待地想要开始体验旅程的最高潮。
由于简单达坂极为陡峭，我们必须列队之字形上升。高原肆虐的阳光照射在冰面上，又被白色的冰面反射回来，身体经受着双重紫外线的炙烤，即使我们已经全副武装：帽子、头巾、墨镜、冲锋衣、手套，把裸露的皮肤包裹地严严实实，但脸上仍然感到微微的刺痛。可每当我们停下来休息时，雪地里冒起的寒气和刺骨的寒风又把我们冻得瑟瑟发抖。“冰火两重天”的含义，我们算是真正体会到了。为了遮挡强烈的紫外线，我们都用头巾蒙住了脸，但在高海拔地区，本身氧气就比较稀薄，运动强度又大，并不是很透气的头巾让呼吸变得愈加困难。
但对于我们这帮梅州强驴而言，这些并非大问题。葱头年轻气盛，一马当先，缥缈稳重笃定地收尾。不到半小时，我们就在雪坡中段追上了先行的攀登队伍。这里是最为危险的一段，一条脚印杂乱的小径从陡峭的雪坡腰间横切而过，脚下便是落差一百多米的雪崖。前方队伍中有不少成员体力较弱，行动缓慢，每走几步便要停下来喘息，有几个甚至直接跪倒在雪中，大口喘息，久久不能起身。缥缈预判的“塞车”状况出现了。在雪崖上走走停停，既危险也极为不爽，于是泰山对走在最前面的、一脸无奈的葱头说了一句：“超过他们！”葱头得令，立即开足马力，从雪径的上方快速赶超了他们。紧接着，泰山和我也加紧脚步，先后超车。简单达坂的最后一段是直线攀升，接近70度的坡度，海拔已到4000多米，此时，呼吸越来越急，脚步越来越重，背包越来越沉，周围的一切似乎突然消失，身边只剩下的白色的混沌一片，我渐渐地只关注脚下这条似有似无的小径，对美景的顾盼、拍照的欲望、与同伴互动的情绪，随着一步一步的上升，内心的种种杂念一点一点地消失。我似乎慢慢接近真正的朝圣者的状态，身体的专注慢慢转化成内心的专注，再缓缓地进入一种平静的状态。我只是缓缓地走着，享受着缺氧状态带来的空灵与平静。
爬升至最后，脚下开始露出了黑色的岩石，我们到达了达坂顶部。俯瞰来路，我们走过的冰原，四周被7座5000米以上的雪峰围绕着，就像一顶白金铸就的、从天国遗落人间的皇冠，在高原阳光的笼罩下，闪着耀眼的光芒。此刻的博格达，如君临天下般，展现出最令人折服的王者风范。一种浓浓的不舍，慢慢浮上了心头。我知道，眼前梦幻般的冰雪童话世界，就像我曾经历过的很多美景一样，即将在眼前消逝。世界上还有太多其他值得去的地方，若没有意外，博格达从此便只封存在我的相片中、记忆里，再无法重见。世间最令人惦念的美好，或许就是指这种难以轻易获得，却轻易便会失去的事物吧。
达坂顶部山风凛冽，寒气逼人。为了登山，我们都穿得不多，特别是已经被汗水打湿的速干裤，根本无法抵御山顶的寒风。泰山提出不再休息，直接下山。再回望一眼来路，心中纵有再多的眷恋与不舍，也只能默默转身离去。
仅仅一山之隔，下山时的景色已大不相同。山上云雾开始增多，阳光开始减弱，刚刚还在烈日下反射着耀眼光芒的雪原，慢慢收敛了光华，整个山谷变得阴沉寒冷。此时的博格达，是走下圣殿、卸下皇冠的国王，褪下华丽的皇袍后，现出身上累累的伤痕，流露出不为人所知的孤独与疲惫。
下山的路漫长而艰难。先是已经开始融化布满积水的大雪坡，然后是布满冰缝坚硬湿滑的冰川，最后是一段怎么也下不到底部的虐心的乱石坡。长时间行走导致的膝盖、足踝、脚趾疼痛越来越严重，被雪山融水浸湿的鞋，更是雪上加霜。大家体力下降，情绪也开始低落，即使是气势宏大的冰川，也未引起我们太大的兴趣，大家都埋头赶路，想早点到干燥一点的地方，让酸痛的双脚从湿漉漉黏糊糊的鞋里解放出来。唯一的小插曲，是在跃过一条冰缝时，我脚下一滑，整条左腿陷进了冰缝里。身边的缥缈吓了一跳，一个箭步想冲过来救我，差点没把手里的相机给摔掉。幸好这条冰缝比较狭小，只卡在我的胯部，我逃命似得爬了出来，身上已惊出一身冷汗。
娀上八点，经过十个小时的跋涉，我们终于到达了营地。十个小时，我们不过是从博格达雪山南坡翻越到了北坡，博格达依然以雄伟的身姿伫立在我们身旁，只是黯淡的夕阳让它显得有些孤独落寞。厚厚的冰川凝固在半山腰，像欲说还休的满腹心事。一面泛着涟漪的湖泊静静依偎在雪山脚下，像一只温驯而善解人意的小猫，带来些微暖意。
这又是一个五星级的营地。我们脱下鞋子，揉着酸痛的腿脚和肩膀，坐在平整的营地上看风景。对博格达雪山的所有期待都在今天得偿所愿，明天一路下坡，明晚便将重回人间，大家浑身疲累，心中却洋溢着幸福与满足。